土崖高台
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多少次，我走进喀什的土崖高台，总是用心在寻找着一个藏着的远古传说。
土崖高台堆积着时光叠满的尘埃，倾诉着岁月沧桑的史话，既是一个活着的传统民居博物馆，也是一幅维吾尔族民俗的风情画。如今土崖高台人气很旺，焕发着无限的生机与活力，街巷民居里的每一坯土、每一块砖、每一条梁、每一个椽，手挽手肩并肩，都被吐曼河波光潋滟、柔婉曼妙的年轻姑娘牵恋着，高台土陶见证了永恒的爱情，这些才是土崖高台稳如磐石，支撑着它的辉煌。
一
高台民居坐落在喀什老城东南端黄土高崖上，维吾尔名叫“阔孜其亚贝希巷”意为高崖上的土陶。这个悬崖上的房子一站就是千百年，繁衍的后代把自己变成了堡垒。人走在阡陌交错的土墙之中恍如棋盘。
走进古老的小巷，时光仿佛倒流，四通八达、曲曲弯弯、忽上忽下的高台民居小巷排列幽深、悠长。民居依山势而建，布置紧凑合理，因土而生，由土得名，既不太讲究风水，也不受传统理念的束缚，完全利用地形和空间。民居看上极像迷宫却不华丽，显得杂乱无章、晃晃荡荡、松松垮垮，所用木头和泥土的颜色几乎一样，以泥筑墙、以泥抹地、以泥涂顶，全是泥土的颜色，泥土的气息。这里世代聚居的居民，家族人口增多一代就向上增建一层，增建的房间占去院落的一部分，随处可见的“过街楼”或“半街楼”建筑错落有致，引证了利用地形空间建筑的巧妙。穿行其间，忽暗忽明，使人有一种幽暗、压抑、深邃的空灵感。
进入高台民居，如果没有导游指导很可能会迷路，就是转上一天也不一定转出去。民居的路都是两米多宽的小巷，分不清东西南北，也分不清街道巷尾，更分不清是活路还是死路。我第一次到高台民居就懵了，发现自己误入了诸葛亮的“八卦阵”进去出不来。经过询问才得知了其秘密“老城的铺砖是很有讲究的，凡是铺六角形砖的路表示此路是通路活路，凡是铺长方形砖的路表示此路不通是死胡同。”走进去一定要仔细看砖喽，迷失了路看看脚下的砖就能引路出得来。
这里的居民院门都是有木头门做成的。导游介绍说这门会“说话”游客惊奇的围了上去看这门怎么“说话”导游接着说维吾尔人热情好客，又不好拒绝来访的客人。这是几千年来留下的风俗。维吾尔人家的门都有两扇，一扇开着是告诉访客男主人在家你可以到家来做客，两扇都关着是告诉访客男主人不在家不便打扰。两扇都开着是告诉访客家里有客人。我踏入居民的门院，也是在导游的带领下进去的，真是换了一片天地，绿色的植物、彩色的毡毯、绚丽的花布，体现出维吾尔族对生活的热爱。房屋一般都有前廊，住室内大多不设木床，一般建有土炕，上面铺草席、毛毡或地毯，土坑常常占去整个房屋面积的一半或三分之二。墙壁上则建有敞开式的墙壁柜，放置生活用品。客厅墙壁常常按照伊斯兰建筑风格进行装饰，壁龛里放着各种工艺品。各家各户的庭院别具特色，有的稍大一点、有的较小，无论走进那一所院落内，都会发现这里的维吾尔人特别喜欢花草树木，比较常见的有桑树、石榴、无花果、玫瑰、月季等树木和花卉，确实营造了一个幽雅的居住环境。有些面积较大的庭院，搭上凉棚，种上葡萄，既能收获到果实，又是夏季遮阳乘凉的好场所。
这里是一个开放的旅游地，游客络绎不绝，可居民的生活却没有受到丝毫的影响。人们该干什么还干什么，几乎没有装饰表演的成分存在，有些住户买一些小工艺品或民族服装，有的维吾尔族大妈在自己屋门外摆个小摊卖刚出锅的馕，有的人家叮当作响，那是手艺人在加工着这里最有名的金银首饰，有的人家发出锯木的声音，那是木匠在加工制做一些精制的生活用品。这里的维吾尔人对镜头表现得泰然自如，特别是天真活泼的孩子们调皮地望着客人，顽皮地歪着头，对着相机挤眉弄眼，笑着摆出姿势任客人给他们照相，然后跳到你面前要求观看相机中的自己，这一切往往会让喜欢摄影的客人喜出望外，应接不暇。维吾尔族居民对来访客人非常热情，而且都很注重礼貌，见面时会热情问候，不时会听到一声声“亚克西”
二
土陶是喀什最古老的手工艺之一，土陶能在土崖高台上安家，与高崖富含的“色格孜”土质有关，这种土质地细腻，粘性很强，是烧制土陶器理想的原料。居住高台民居的人们亲近土地、热爱土地、敬仰土地，在劳动的汗水中沉浸着泥土的芳香，在劳动的欢歌中传颂着土陶的传奇。现在，土陶作为一种民族手工艺，与高台的历史融为一体了。
土崖最高处，一直以来演绎着土陶传人的故事，祖农？阿西木是这里第五代有名的土陶传承人，而土陶这项技艺已经被列入自治区级非物质文化遗产代表作名录。土陶所代表的文化含义，至少不亚于那些在博物馆中安静地注视红尘的文物。土陶世家目前已经是第六代了。第一代是苏皮，二代是祖农，三代是提依甫，四代是阿西木，五代是祖农？阿西木，六代是吐尔逊卡日？祖农。在新疆各地的民间传承人中，具有完整传承谱系的不少，但世代相传的土陶制作技艺使祖农？阿西木在当地最为知名。
走进悬挂着维汉双语写着的“祖农？阿西木五代传统手工土陶”的牌子的院门。迎接我的是已去世祖农？阿西木的妻子依明尼汗，她把我带入手工制陶的作坊和陶窑，正中间不很宽的平台上摆着大小不一、尚未烧制的土陶泥坯，有壶、碗、罐、盆依明尼汗落落大方地介绍说，土陶烧制大约有800年的历史，一位土陶烧制匠人发现了“色格孜”并在高台建造了土陶作坊。此后，一百多家土陶作坊相继问世。世事变迁，如今，高台上仅存的古老土陶作坊屈指可数。
土陶世家如今的掌门人吐尔逊卡日？祖农是第六代传人了。家族血液里流淌的土陶情结，使吐尔逊卡日？祖农制陶手艺炉火纯青，成为喀什远近闻名的制陶业大碗。看着门口摆的各式各样的土陶制品，我禁不住感叹，即便岁月流逝，这些古老的工艺依然有着如此坚韧的生命力。吐尔逊卡日？祖农便说“我用老祖先的制作方法。从选料到过筛、和泥拌揉、坯体成形、彩绘、琢雕刻花、上釉、入窑烧制，出窑晾干，全都是手工。”他还亲手将制陶技艺献给我看，只见那团泥在他手里灵活而均匀地翻转着，感觉到非常均匀后，他拍了拍泥团，像抚摸小孙子的面庞。下面的工艺就要借助工具了。他把泥团放在自制的木制轴盘下，脚在下方的踩板上不停地踩，双手和着转动的陶泥作出不同的造型。胚子成型后，放在小木架上晾干，接着上彩釉。下一步就可以放入窑内烧制了。
吐尔逊卡日？祖农拿出一个烧好的土陶制品介绍：“我们上釉的颜色及加工方法也是祖传配方，釉色颜料都是将从戈壁滩或山上采集的各色石头用石碾研磨成粉，是天然矿物质。”从工艺流程看，土陶的烧制跟瓷器烧制的过程非常相似。令人惊讶的是，土陶是在没有任何图纸和模板的情况下，完全依靠手感和经验制作出来的，这需要在长期的制作实践中摸索和感悟。从某种意义上讲，需要丰富的艺术想象力。
走进烧土陶的每一户人家。这些陶器艺人仍在沿用相传了八百多年的古老传统方法，地下的千年泥土，木制的脚踏旋转坯盘，用手捏塑、用草木烧窑。用于给土陶彩绘，上釉的颜色及加工方法也是祖传配方，釉色颜料都是矿物质的，从戈壁滩或山上采集的各色石头粉碎、石碾研磨而成，这时一个年纪特别大的老奶奶拿着一个土陶让我们猜是干什么用的。朋友们围着七嘴八舌的说盛水的，放蜡烛的老奶奶只是慈祥的微笑，在导游的翻译下我们才知道是小孩小便用的。记得我有一次走进高台民居也是陪着客人，却被一个老汉的举动感动了。我鼓足勇气敲开一扇民居的门，出来迎接的是一位年逾古稀的老人，看到老人满脸的胡子和突出的骨骼，身体显得消瘦，可有着和他年岁一样的热情。我亲眼看到他将一抔黄土做成杯盘，眼前摆放的大小不一很极致优雅的杯盘都出之于他手，真是技艺高超。我将眼光停驻在他儿子身上，无精打采的样子，也不知道是天生的木讷还是炎热干燥天气所致，但有一点可以肯定，自老汉之后恐怕无什么传人了。一堆莫名的失落从我心底油然而生。离别老汉时我买了一个成品的杯子作为留恋。
高台民居的居民除了从事土陶制作业以外，还有许多居民从事绣花帽、刀具制作、皮革加工、纺织、铁匠、缝纫等多种手工业。布热比古丽竟是高台民居最有名的手工花帽制作之家。说起维吾尔族的花帽，这个漂亮的女孩如数家宝：我们维吾尔的花帽大约分两种，男子的花帽为长方体，有四个角，布面上一般绣有叶形和弓形花纹，颜色为绿色、白色和蓝色；女性的花帽特别的丰富多彩，不但颜色万紫千红，还要在花帽上串起亮片和珠子，而仅仅绣花就有丝线平绣、十字花绣、丝线结绣、盘金银绣、串珠片绣、钩花刺绣等几十种方法。她还告诉我，维吾尔的花帽很久以来都是象征权力和荣誉的体现。走进一家手工刺绣家里。精美的手工小花帽，手工刺绣桌布，枕套，被套，让人眼花缭乱。太神奇了，这里的居民用他们勤劳的双手和智慧，使古老的工艺走进了高科技时代。
站在高台民居远眺。夕阳在天边播下一片橘红，喀什噶尔的景色尽收眼底。一幢幢耸立的楼宇，一辆辆疾驰的汽车，一位位匆匆而过的行人，与古旧寂静的高台民居形成强烈的反差。最后我问依明尼汗，有没有可能离开高台，搬进楼房，去过另一种生活。她摇了摇头，带着满脸忧伤说：不，祖农在这里不只是依明尼汗，现居高台的六百多户，三四千口人，都舍不得离开高台民居。因为，这里尘封着先祖们生息、兴衰的故事，他们将怀恋、守候在这里，书写着新时代的高台历史。
高台民居是喀什的内涵，是维吾尔族生活的缩影，是展示维吾尔智慧和文明的一方净土。居住在这里的人们，没有都市里的市侩和紧张，从街头巷尾坐在门口绣花的妇女的背影里，可以感觉出她们优雅的生活，从巷子里那些好像洋娃娃的孩子天真欢快笑声中，能领悟到高台民居人的幸福。
三
高台民居傍依吐曼河水，绿荫环绕，环境优美，层叠的房屋、稠密的人口，颇具异域色彩的民俗风情，领骚风韵的建筑魅力，成为人们向往的神秘之地。
不说远的，就说发生在我身边的故事吧。我上海的一个网友，她很关注喀什，也非常热爱喀什，她多次在电视上或是在杂志上看到介绍喀什的片断，总给我说你们喀什的建筑很古老，人很散懒，风韵却很浓厚。厚厚的土墙，窄小的街道，头上围着纱巾的少女，抱着孩子的妇女，高墙下晒太阳的老汉其他地方是看不到的。问我你们是不是住在这样的房子，那么多维族人都住哪里，很惬意？我说那是喀什的千年民居，是历史的回放。噢，喀什真是个让人琢磨不透的地方，找机会也要来看一看。
高台民居是传递文化的一个窗口，每天许多游客特别是一些画家、摄影家包括外国人总是背着行囊进入人们的视线，乐此不疲。我的忘年之交石树森，是喀什著名的摄影家，虽是七十多岁的人了，精神矍铄，常常背着三角架奔忙于高台民居，拍摄了大量反映民居生活的好照片，有的摄影作品在人民画报、民族画报等刊用。我深爱的女友，从小就喜欢画画，她主攻油画，开始画树林、花草、鸟类，为了充分体现地域特色，近几年她取材当地的胡杨、高台民居为主画对象，色彩善用暖黄色调，使整个画面安静而又庄重。她几乎把所有的激情、热情都投入进去了，根据油画的需要，不管是清早、傍晚，还是严寒酷暑天，总骑上电瓶车往返于高台民居，民居的一个窗户、一根电线、飞翔的鸟儿她都不放过，用手机抓拍下民居每个细小的姿态，回来后反复琢磨修改，已经画了不少反映高台民居的油画，透过画风看到了她对喀什这片故土的热爱之情。
每次朋友来喀什我都要陪着到土崖高台，本来用不了一小时可以走马观花看完的景区，只要悉心介绍，故事的脉络都会使朋友产生联想和好奇，参观的时间必定要突破两个小时。每次陪着客人深一脚浅一脚地踏入喀什的土崖高台，模糊的迷茫的双眼盯着狭窄的巷道、斑驳的泥墙，似乎都在寻找着遗失的物件或是什么，而那拥挤的孤悬民居门户间洁净的窗纱晃动中撩开的背景，以及缭绕在空气中的一缕缕炊烟送来奶茶清香这一切仿佛是上天给这片可爱的土地的特殊眷顾和恩赐。
如今，喀什正在创建老城区国家5a级旅游景区，在高台民居修建耿恭祠，恢复原貌；帮助居民代建房屋结构主体，确保抗震效果，同步完善配套基础设施，力求改造后的老城“不是老城，胜似老城”通过重塑人文旅游景观，使年久失修、百孔千疮的喀什老城区居民生活环境和居住条件得到极大改善。
我以为老城的韵味，不仅在于它的古朴庄重，更多的恐怕是生活在老城的人，是他们赋予了老城灵动的色彩。我们看到的古城，应该是一座活着的、简单的、幸福的，延续了千百年西域血脉的生命家园、故土绝唱。
多少次，我走进喀什的土崖高台，总是用心在寻找着一个藏着的远古传说。
土崖高台堆积着时光叠满的尘埃，倾诉着岁月沧桑的史话，既是一个活着的传统民居博物馆，也是一幅维吾尔族民俗的风情画。如今土崖高台人气很旺，焕发着无限的生机与活力，街巷民居里的每一坯土、每一块砖、每一条梁、每一个椽，手挽手肩并肩，都被吐曼河波光潋滟、柔婉曼妙的年轻姑娘牵恋着，高台土陶见证了永恒的爱情，这些才是土崖高台稳如磐石，支撑着它的辉煌。
一
高台民居坐落在喀什老城东南端黄土高崖上，维吾尔名叫“阔孜其亚贝希巷”意为高崖上的土陶。这个悬崖上的房子一站就是千百年，繁衍的后代把自己变成了堡垒。人走在阡陌交错的土墙之中恍如棋盘。
走进古老的小巷，时光仿佛倒流，四通八达、曲曲弯弯、忽上忽下的高台民居小巷排列幽深、悠长。民居依山势而建，布置紧凑合理，因土而生，由土得名，既不太讲究风水，也不受传统理念的束缚，完全利用地形和空间。民居看上极像迷宫却不华丽，显得杂乱无章、晃晃荡荡、松松垮垮，所用木头和泥土的颜色几乎一样，以泥筑墙、以泥抹地、以泥涂顶，全是泥土的颜色，泥土的气息。这里世代聚居的居民，家族人口增多一代就向上增建一层，增建的房间占去院落的一部分，随处可见的“过街楼”或“半街楼”建筑错落有致，引证了利用地形空间建筑的巧妙。穿行其间，忽暗忽明，使人有一种幽暗、压抑、深邃的空灵感。
进入高台民居，如果没有导游指导很可能会迷路，就是转上一天也不一定转出去。民居的路都是两米多宽的小巷，分不清东西南北，也分不清街道巷尾，更分不清是活路还是死路。我第一次到高台民居就懵了，发现自己误入了诸葛亮的“八卦阵”进去出不来。经过询问才得知了其秘密“老城的铺砖是很有讲究的，凡是铺六角形砖的路表示此路是通路活路，凡是铺长方形砖的路表示此路不通是死胡同。”走进去一定要仔细看砖喽，迷失了路看看脚下的砖就能引路出得来。
这里的居民院门都是有木头门做成的。导游介绍说这门会“说话”游客惊奇的围了上去看这门怎么“说话”导游接着说维吾尔人热情好客，又不好拒绝来访的客人。这是几千年来留下的风俗。维吾尔人家的门都有两扇，一扇开着是告诉访客男主人在家你可以到家来做客，两扇都关着是告诉访客男主人不在家不便打扰。两扇都开着是告诉访客家里有客人。我踏入居民的门院，也是在导游的带领下进去的，真是换了一片天地，绿色的植物、彩色的毡毯、绚丽的花布，体现出维吾尔族对生活的热爱。房屋一般都有前廊，住室内大多不设木床，一般建有土炕，上面铺草席、毛毡或地毯，土坑常常占去整个房屋面积的一半或三分之二。墙壁上则建有敞开式的墙壁柜，放置生活用品。客厅墙壁常常按照伊斯兰建筑风格进行装饰，壁龛里放着各种工艺品。各家各户的庭院别具特色，有的稍大一点、有的较小，无论走进那一所院落内，都会发现这里的维吾尔人特别喜欢花草树木，比较常见的有桑树、石榴、无花果、玫瑰、月季等树木和花卉，确实营造了一个幽雅的居住环境。有些面积较大的庭院，搭上凉棚，种上葡萄，既能收获到果实，又是夏季遮阳乘凉的好场所。
这里是一个开放的旅游地，游客络绎不绝，可居民的生活却没有受到丝毫的影响。人们该干什么还干什么，几乎没有装饰表演的成分存在，有些住户买一些小工艺品或民族服装，有的维吾尔族大妈在自己屋门外摆个小摊卖刚出锅的馕，有的人家叮当作响，那是手艺人在加工着这里最有名的金银首饰，有的人家发出锯木的声音，那是木匠在加工制做一些精制的生活用品。这里的维吾尔人对镜头表现得泰然自如，特别是天真活泼的孩子们调皮地望着客人，顽皮地歪着头，对着相机挤眉弄眼，笑着摆出姿势任客人给他们照相，然后跳到你面前要求观看相机中的自己，这一切往往会让喜欢摄影的客人喜出望外，应接不暇。维吾尔族居民对来访客人非常热情，而且都很注重礼貌，见面时会热情问候，不时会听到一声声“亚克西”
二
土陶是喀什最古老的手工艺之一，土陶能在土崖高台上安家，与高崖富含的“色格孜”土质有关，这种土质地细腻，粘性很强，是烧制土陶器理想的原料。居住高台民居的人们亲近土地、热爱土地、敬仰土地，在劳动的汗水中沉浸着泥土的芳香，在劳动的欢歌中传颂着土陶的传奇。现在，土陶作为一种民族手工艺，与高台的历史融为一体了。
土崖最高处，一直以来演绎着土陶传人的故事，祖农？阿西木是这里第五代有名的土陶传承人，而土陶这项技艺已经被列入自治区级非物质文化遗产代表作名录。土陶所代表的文化含义，至少不亚于那些在博物馆中安静地注视红尘的文物。土陶世家目前已经是第六代了。第一代是苏皮，二代是祖农，三代是提依甫，四代是阿西木，五代是祖农？阿西木，六代是吐尔逊卡日？祖农。在新疆各地的民间传承人中，具有完整传承谱系的不少，但世代相传的土陶制作技艺使祖农？阿西木在当地最为知名。
走进悬挂着维汉双语写着的“祖农？阿西木五代传统手工土陶”的牌子的院门。迎接我的是已去世祖农？阿西木的妻子依明尼汗，她把我带入手工制陶的作坊和陶窑，正中间不很宽的平台上摆着大小不一、尚未烧制的土陶泥坯，有壶、碗、罐、盆依明尼汗落落大方地介绍说，土陶烧制大约有800年的历史，一位土陶烧制匠人发现了“色格孜”并在高台建造了土陶作坊。此后，一百多家土陶作坊相继问世。世事变迁，如今，高台上仅存的古老土陶作坊屈指可数。
土陶世家如今的掌门人吐尔逊卡日？祖农是第六代传人了。家族血液里流淌的土陶情结，使吐尔逊卡日？祖农制陶手艺炉火纯青，成为喀什远近闻名的制陶业大碗。看着门口摆的各式各样的土陶制品，我禁不住感叹，即便岁月流逝，这些古老的工艺依然有着如此坚韧的生命力。吐尔逊卡日？祖农便说“我用老祖先的制作方法。从选料到过筛、和泥拌揉、坯体成形、彩绘、琢雕刻花、上釉、入窑烧制，出窑晾干，全都是手工。”他还亲手将制陶技艺献给我看，只见那团泥在他手里灵活而均匀地翻转着，感觉到非常均匀后，他拍了拍泥团，像抚摸小孙子的面庞。下面的工艺就要借助工具了。他把泥团放在自制的木制轴盘下，脚在下方的踩板上不停地踩，双手和着转动的陶泥作出不同的造型。胚子成型后，放在小木架上晾干，接着上彩釉。下一步就可以放入窑内烧制了。
吐尔逊卡日？祖农拿出一个烧好的土陶制品介绍：“我们上釉的颜色及加工方法也是祖传配方，釉色颜料都是将从戈壁滩或山上采集的各色石头用石碾研磨成粉，是天然矿物质。”从工艺流程看，土陶的烧制跟瓷器烧制的过程非常相似。令人惊讶的是，土陶是在没有任何图纸和模板的情况下，完全依靠手感和经验制作出来的，这需要在长期的制作实践中摸索和感悟。从某种意义上讲，需要丰富的艺术想象力。
走进烧土陶的每一户人家。这些陶器艺人仍在沿用相传了八百多年的古老传统方法，地下的千年泥土，木制的脚踏旋转坯盘，用手捏塑、用草木烧窑。用于给土陶彩绘，上釉的颜色及加工方法也是祖传配方，釉色颜料都是矿物质的，从戈壁滩或山上采集的各色石头粉碎、石碾研磨而成，这时一个年纪特别大的老奶奶拿着一个土陶让我们猜是干什么用的。朋友们围着七嘴八舌的说盛水的，放蜡烛的老奶奶只是慈祥的微笑，在导游的翻译下我们才知道是小孩小便用的。记得我有一次走进高台民居也是陪着客人，却被一个老汉的举动感动了。我鼓足勇气敲开一扇民居的门，出来迎接的是一位年逾古稀的老人，看到老人满脸的胡子和突出的骨骼，身体显得消瘦，可有着和他年岁一样的热情。我亲眼看到他将一抔黄土做成杯盘，眼前摆放的大小不一很极致优雅的杯盘都出之于他手，真是技艺高超。我将眼光停驻在他儿子身上，无精打采的样子，也不知道是天生的木讷还是炎热干燥天气所致，但有一点可以肯定，自老汉之后恐怕无什么传人了。一堆莫名的失落从我心底油然而生。离别老汉时我买了一个成品的杯子作为留恋。
高台民居的居民除了从事土陶制作业以外，还有许多居民从事绣花帽、刀具制作、皮革加工、纺织、铁匠、缝纫等多种手工业。布热比古丽竟是高台民居最有名的手工花帽制作之家。说起维吾尔族的花帽，这个漂亮的女孩如数家宝：我们维吾尔的花帽大约分两种，男子的花帽为长方体，有四个角，布面上一般绣有叶形和弓形花纹，颜色为绿色、白色和蓝色；女性的花帽特别的丰富多彩，不但颜色万紫千红，还要在花帽上串起亮片和珠子，而仅仅绣花就有丝线平绣、十字花绣、丝线结绣、盘金银绣、串珠片绣、钩花刺绣等几十种方法。她还告诉我，维吾尔的花帽很久以来都是象征权力和荣誉的体现。走进一家手工刺绣家里。精美的手工小花帽，手工刺绣桌布，枕套，被套，让人眼花缭乱。太神奇了，这里的居民用他们勤劳的双手和智慧，使古老的工艺走进了高科技时代。
站在高台民居远眺。夕阳在天边播下一片橘红，喀什噶尔的景色尽收眼底。一幢幢耸立的楼宇，一辆辆疾驰的汽车，一位位匆匆而过的行人，与古旧寂静的高台民居形成强烈的反差。最后我问依明尼汗，有没有可能离开高台，搬进楼房，去过另一种生活。她摇了摇头，带着满脸忧伤说：不，祖农在这里不只是依明尼汗，现居高台的六百多户，三四千口人，都舍不得离开高台民居。因为，这里尘封着先祖们生息、兴衰的故事，他们将怀恋、守候在这里，书写着新时代的高台历史。
高台民居是喀什的内涵，是维吾尔族生活的缩影，是展示维吾尔智慧和文明的一方净土。居住在这里的人们，没有都市里的市侩和紧张，从街头巷尾坐在门口绣花的妇女的背影里，可以感觉出她们优雅的生活，从巷子里那些好像洋娃娃的孩子天真欢快笑声中，能领悟到高台民居人的幸福。
三
高台民居傍依吐曼河水，绿荫环绕，环境优美，层叠的房屋、稠密的人口，颇具异域色彩的民俗风情，领骚风韵的建筑魅力，成为人们向往的神秘之地。
不说远的，就说发生在我身边的故事吧。我上海的一个网友，她很关注喀什，也非常热爱喀什，她多次在电视上或是在杂志上看到介绍喀什的片断，总给我说你们喀什的建筑很古老，人很散懒，风韵却很浓厚。厚厚的土墙，窄小的街道，头上围着纱巾的少女，抱着孩子的妇女，高墙下晒太阳的老汉其他地方是看不到的。问我你们是不是住在这样的房子，那么多维族人都住哪里，很惬意？我说那是喀什的千年民居，是历史的回放。噢，喀什真是个让人琢磨不透的地方，找机会也要来看一看。
高台民居是传递文化的一个窗口，每天许多游客特别是一些画家、摄影家包括外国人总是背着行囊进入人们的视线，乐此不疲。我的忘年之交石树森，是喀什著名的摄影家，虽是七十多岁的人了，精神矍铄，常常背着三角架奔忙于高台民居，拍摄了大量反映民居生活的好照片，有的摄影作品在人民画报、民族画报等刊用。我深爱的女友，从小就喜欢画画，她主攻油画，开始画树林、花草、鸟类，为了充分体现地域特色，近几年她取材当地的胡杨、高台民居为主画对象，色彩善用暖黄色调，使整个画面安静而又庄重。她几乎把所有的激情、热情都投入进去了，根据油画的需要，不管是清早、傍晚，还是严寒酷暑天，总骑上电瓶车往返于高台民居，民居的一个窗户、一根电线、飞翔的鸟儿她都不放过，用手机抓拍下民居每个细小的姿态，回来后反复琢磨修改，已经画了不少反映高台民居的油画，透过画风看到了她对喀什这片故土的热爱之情。
每次朋友来喀什我都要陪着到土崖高台，本来用不了一小时可以走马观花看完的景区，只要悉心介绍，故事的脉络都会使朋友产生联想和好奇，参观的时间必定要突破两个小时。每次陪着客人深一脚浅一脚地踏入喀什的土崖高台，模糊的迷茫的双眼盯着狭窄的巷道、斑驳的泥墙，似乎都在寻找着遗失的物件或是什么，而那拥挤的孤悬民居门户间洁净的窗纱晃动中撩开的背景，以及缭绕在空气中的一缕缕炊烟送来奶茶清香这一切仿佛是上天给这片可爱的土地的特殊眷顾和恩赐。
如今，喀什正在创建老城区国家5a级旅游景区，在高台民居修建耿恭祠，恢复原貌；帮助居民代建房屋结构主体，确保抗震效果，同步完善配套基础设施，力求改造后的老城“不是老城，胜似老城”通过重塑人文旅游景观，使年久失修、百孔千疮的喀什老城区居民生活环境和居住条件得到极大改善。
我以为老城的韵味，不仅在于它的古朴庄重，更多的恐怕是生活在老城的人，是他们赋予了老城灵动的色彩。我们看到的古城，应该是一座活着的、简单的、幸福的，延续了千百年西域血脉的生命家园、故土绝唱。